Gucci втратив свого креативного директора

Алессандро Мікеле пішов з посади креативного директора Gucci майже через вісім років, коли він допоміг відродити і перетворити стан італійського лейбла. Про це повідомляє CNN.

Оголошуючи про рішення в середу, материнська компанія розкішного будинку Kering заявила, що 49-річний дизайнер «зіграв фундаментальну роль у створенні бренду таким, яким він є сьогодні».

Голова і головний виконавчий директор конгломерату Франсуа-Анрі Піно додав у своїй заяві: «Шлях, який пройшли разом Гуччі та Алессандро за останні роки, унікальний і залишиться визначним моментом в історії Будинку... Його пристрасть, його уява, його винахідливість та його культура поставили Gucci у центр уваги, де і знаходиться його місце».

Приєднавшись до Gucci як дизайнер сумок і не маючи досвіду керівництва великим лейблом, Мікеле був несподіваним призначенням на вищу посаду в 2015 році. сексуальна естетика, вперше запропонована попередником Томом Фордом, на користь химернішої естетики, що отримала назву «гік-шик».

Потім Мікеле відкрила еру барвистих, максималістських дизайнів, переосмислення мистецтва епохи Відродження через моду та проведення вишуканих показів на подіумах в історичних місцях. Він прийняв багату спадщину бренду, який минулого року відсвяткував своє сторіччя, і навіть назвав один із найвідоміших дизайнів — сумку Dionysus — на честь грецького бога вина.

Його гендерно-мінливі колекції також дедалі більше прали межу між лініями чоловічого та жіночого одягу, а грамотна співпраця з такими брендами, як Adidas та The North Face, допомогла зробити лейбл привабливим для масового ринку.

Мікеле, який приєдналася до Gucci у 2002 році, сказала у своїй заяві у середу: «Бують часи, коли шляхи розходяться через різні точки зору, які можуть бути у кожного з нас. компанія, якій я невтомно присвятив всю свою любов і творчу пристрасть.

"Протягом цього довгого періоду Gucci був моїм будинком, моєю прийомною сім'єю", - сказав він, додавши: "Разом з ними я бажав, мріяв, уявляв".

Заміну Мікеле ще не оголошено, і Керінг припускає, що попереду можуть бути ще більші зміни.

Фото: tokyofashion.com